一、关于“深衣”之探索（论文文献综述）
黄梓桐[1]（2021）在《《后汉书·舆服志》中女性冠服的“分等”》文中研究说明《后汉书·舆服志下》首次用舆服诏令来规定帝王百官的冠服制度,并从此开创了正史中设《舆服志》的先例。而冠服制度中女性的文献却暗含了男性冠服制度所鲜见的"分等"特征,这些特征从东汉女性冠服在冠服制度中的位置和叙述模式,具体服装组成所突显的"分等"架构中皆有体现。通过对东汉女性冠服制度的归纳梳理,分析其冠服制度中"分等"特征形成的原因,及在中国古代冠服制度演变中的意义。
宋春会[2]（2021）在《艺术考古视域下明代男袍考析与结构复原研究》文中提出近年来有关服饰方面的相关研究主要集中在两方面,一类是以传统服饰为载体的中国传统服饰文化研究,另一类是以少数民族服饰为载体的少数民族服饰文化研究。传统服饰文化研究以沈从文为代表的老一辈研究学者主要聚集在中国传统服饰文化体系及断代服饰文化体系的建构,研究的目的在于拓展传统服饰文化研究的宽度。因清代历史遗存服饰较多且是距现代社会较近的一个朝代,学界的研究重点主要放在清代民国以来的传统服饰研究,研究内容达到前所未有的广度和宽度。针对这种现象,目前学界的研究重点有意沿着清代往前推进,加之近年明代出土的一些墓葬及其服饰陆续面世并展出,为从艺术考古的视角进行有关明代服饰研究提供了一些实物支撑。明代服饰中男袍作为其中重要的服饰类别之一,目前学界少有关注和系统化的研究,对其进行深入系统的研究有助于全面建构明代服饰文化体系,拓展明代服饰的研究深度和广度。本课题的研究内容具体表现在以下几个方面:（1）明代男袍的服饰形制与种类。以明代官方典籍、图像资料、服饰实物为基础,完成有关明代袍服的基础研究工作,主要从封建等级秩序、元蒙遗风、僧道服饰的世俗化三个方面梳理出有关明代男性袍服的服饰类型、使用范围和穿着场合。研究认为明代早期统治者既已建构一套完整的封建等级体系,历经明朝不同时期不断补充完善,官方规制下明代服饰基本延续了明代早期的服饰形制,具有一脉相承的传承性;元蒙遗风袍服选择具有代表性的袍服“曳撒”进行分析,提出了曳撒在明代的发展路径及形制变迁,认为明代实际并存断腰袍、褶子衣以及马面式曳撒三种形制,提起明代曳撒不应只知马面式而忽略另外两种形制,透过曳撒探究了不同民族之间的服饰文化交流与融合。以道袍、鹤氅、直身、直裰为代表的僧道服饰摆脱既定的穿着人群和范围,走向世俗化之路,成为人人皆可穿的服饰类型。（2）明代男袍的纹样类别与文化内涵。本内容从封建等级秩序出发,将男袍中的服饰图案分为龙纹、赐服纹样、补服纹样以及其他纹样,在图像比较、文献记载、实物分析的综合考证下,分析了明代早期至中晚期龙纹的形制特征及发展演变,并发现明代赐服纹样由早期的笼统模糊至中晚期图案和色彩更加明确,同时补证分析了男袍中补子的缝缀形式、构图结构、等级标识以及越级僭越。除封建等级外,明代男袍中的植物图案多选取具有吉祥寓意的花卉纹、云纹、杂宝纹、吉字纹等,借以表达美好的精神寄托。通过明代袍服纹样的类别及其变化研究,揭示了服饰纹样具有装饰功能的同时,是彰显身份标识和表达内在情感的外化表达。（3）明代男袍的服饰面料与典型工艺。基于有关明代服饰的基础研究,依托现已出土的服饰实物及相关研究基础,从艺术考古的视角对明代男袍的面料种类、典型工艺以及装饰方法进行分析,提出明代袍料的五大主要类型及其面料特性和主要用途,补证了罗织物由繁入简的发展趋势。从织造与装饰技艺出发,发现明代妆花、缂丝工艺中最典型的特征之一是织物中大量使用织金、银线、羽毛、孔雀羽等元素,并于明代中晚期创造了洒线绣、顾绣以及缂丝加绣的装饰方法,建构起有关明代男袍艺术特色的完整体系。（4）明代男袍的服饰结构分析与实物结构复原。明代男袍在中国服装史中具有典型的服饰结构,有很多典型的结构仅为明代所有,例如两侧有侧耳的袍服。通过对袍服结构进行剖析解读,发现明代袍服不管是直身袍还是断腰袍都存在扩大下摆的服饰共性,这一方面是对元蒙遗风的继承,另一方面也有不使内衣外露的礼仪功能。目前有关明代男性袍服的相关研究少有针对明代服饰的复原研究,主要是因为明代墓葬虽出土有较多明代服饰,但少有学者能近距离的观看、测量,且明代服饰距今几百余年,相关考古报告未能全面详近的进行记录,博物馆参观与实物总有一镜之隔,诸多限制条件为明代服饰复原提供难度。本文实施过程中能接触到部分明代服实物饰,可以近距离观看测量,获得明代袍服的一手资料,选择其中两件具有代表性的袍服类型进行结构复原,深感服饰复原的复杂性,提出复原应从现状出发,重在记录与传承。本课题旨在通过艺术考古的研究视角,运用社会学、历史学、艺术学、考古学、设计学等交叉学科的方法,结合理论研究与复原实践,在完成明代男袍基础研究的基础上,就其形制、图案、面料、艺术特色、文化内涵、时代特征等进行研究,建立起有关明代袍服的理论框架和艺术体系。
唐智[3]（2021）在《《楚辞》服饰文化元素在现代休闲装设计中的创新应用研究》文中研究说明近年来,越来越多学者开始关注《楚辞》中的服饰文化,涌现了大量的文献参考资料,《楚辞》服饰文化在某种意义上反映了楚国服饰文化,楚国服饰文化可以从楚墓出土的服饰实物和相关文物资料来进行研究,《楚辞》中蕴含着丰富的服饰文化和服饰元素。同时,现代服饰设计在传承传统服饰文化上进行了一些新的设计思考,未来的服饰设计将会把传统服饰文化创造性地运用到服饰上。本文通过对《楚辞》服饰研究的相关资料搜集整理和分析中,结合当下服饰设计的特点,形成了本文的研究思路和研究内容。本文分为五个部分:第一章为绪论,介绍了本课题的研究意义,在国内外研究现状述评的基础上,阐述本课题的研究内容和主要研究方法、研究的重难点以及课题研究的先进性和实用性,进而确定了本文研究的主要结构框架。第二章从整体上对《楚辞》服饰文化进行了说明,并对《楚辞》中的服饰进行分类,分为首服、身服、足服和佩饰,再结合楚墓出土的服饰进行间接的视觉图像说明。第三章对《楚辞》中的服饰元素进行系统地研究,分别从款式、面料、色彩和纹样进行研究,在上述基础上总结《楚辞》服饰的设计审美。第四章基于上文对《楚辞》中的服饰元素和《楚辞》服饰的设计审美分析研究,进行创新设计实践。整个创新设计实践是一个从设计元素提取,到设计实践构思与呈现,再到成衣的制作与展示的完整过程。第五章对全文进行总结和思考,总结本文存在的不足主要体现在两点:一是由于学科的局限性和研究时间的不够充分,不能对《楚辞》中的服饰进行完全地整理和系统地分析;二是设计方案较为单一,只是选取《楚辞》服饰和楚国服饰中一些具有代表性的设计元素,没有进行完整的创新设计实践。这些问题都有待以后进行进一步地研究。本文对《楚辞》服饰及其服饰文化元素的理论研究有着一定的补充和新的思路,同时,对《楚辞》服饰元素在现代服装设计的创新设计实践的应用研究,也有着一定的设计实践参考价值。通过对本课题的研究,为今后服装设计工作者进行传统服饰文化设计创造性继承和创造性发展,提供一定的理论参考和设计实践思路。
郝潇昂[4]（2021）在《明代汉族女子服装结构研究》文中指出明朝是中国历史上最后一个由汉族人统治的王朝,其服饰也是中国古代汉族传统衣冠服饰的最后沿承者。明代服装在式样及结构上表现出的丰富的、创新性的变化使其成为中国古代服装发展史中浓墨重彩的一章。本文以明代汉族女子服装为研究对象,通过文献研究法、田野调查法、个案研究法等方法,对明代汉族女子服装的结构进行探究,其内容主要分为以下几个部分:第一,结合历史文献,对明代服饰制度中女子服装相关的内容进行梳理,建构明代汉族女子着装体系的基础讨论框架;第二,根据对文献、图像以及现存明代女服实物的研究,将明代汉族女子服装按照穿用场合分为礼服与常服两大类,再根据造型的差异将礼服分为翟衣、大衫、鞠衣三种,将常服分为衫袄、披风、比甲、裙与裤五种,并针对每一种服装进行款式的考证,研究其在穿用时的搭配方式以及款式的流变;第三,结合现有文献中记载的数据以及对实物的测量,分析明代汉族女服的结构特征,并绘出相对应的结构分解图;第四,结合相关的图像与现存实物,并以所绘的结构分解图为依据进行样衣制作与试穿,探究明代汉族女服的裁剪方法与制作工艺,并分析明代女服在穿着时所呈现出的外部形态特征。最后,通过现代服装设计实践,探索明代汉族女服结构元素在现代服装中的应用。通过对明代汉族女子服装的研究,发现明代女服的结构在传承古制的基础上也体现出了更多的创新性。其中,“传承”主要体现在其服装中仍保留传统“十字型”的整体结构,“创新”则主要表现在领型、袖型、门襟等局部结构的设计上,其衣身结构中出现的符合人体工学的立体造型方法。本文对明代汉族女服的结构设计特点与设计目的进行解析,旨在将明代制衣匠人的巧思与技巧更系统地展现在现代人面前,以促进中国传统服饰文化在现代服装中的传承与发展。
韩宝[5]（2021）在《汉代深衣研究及在中式婚礼服的应用设计》文中指出在当代人的生活中,人们对于仪式感以及文化认同感越来重视,人生中仪式感最强的莫过于婚礼之时,而婚礼服的选择恰恰是这两者的结合体现。自五四运动以及新文化运动时期以来,社会阶层发生改变,普遍以地区而有所划分,上海等地的上流社会对婚礼服的选择更西方化,而中式婚礼服的存在感就似乎弱了些许。近几年,随着中式婚礼服市场的发展崛起,政府对“文化自信”的倡导以及与社会经济水平的腾飞与人们生活水平的提高,故人们对于婚礼服的选择既有婚纱也有中式婚礼服。中式婚礼服的细腻与精致逐步受到人们的关注,但其款式结构却出现单一化的情况,市面上出现的中式婚礼服千篇一律,非龙凤卦便是秀禾服,缺少中体现华古代服饰文化精髓的婚礼服样式,于是本文先是先对汉代时期的深衣进行深入研究,使其二者进行互为补充。提及深衣,不得不追溯于中华历史早期,中华服饰中最具代表性的服饰之一深衣有着悠久的发展历史,体现出自周建立以来充斥着浓重的封建礼教与社会阶级地位的服饰文化。文中前半部分将着重于汉代的深衣进行着重研究,将西汉与东汉两个时期的深衣进行对比研究,分别从深衣形制发展、社会背景以及艺术特征等方面进行展开;其次为当代中式婚礼服的设计应用与构思启发,深入了解并研究其形式理念,从其艺术分类、风格特征以及商业现状等相关问题进行了多方面调研与研究,提取当代中式婚礼服服饰艺术的特点,同时也认清如今婚礼服市场婚服所存在的弊端与欠缺,如缺乏文化底蕴和个性特征等,以便在后续的系列设计中得以补充。文中最后部分结合当下最新的流行趋势以及前期对深衣设计元素的研究进行了系列设计,采用深衣独特的形制特点与文化寓意着手,将传统文化与现代艺术相结合,古典情怀与喜庆、浪漫、唯美结合,找寻其传承发展的着重从服饰文化复兴创新的角度对其进行设计传承,取其精华,用于当代中式婚礼服的设计之中,使二者得以结合创新,打破常规与传统的上衣下裳式婚礼服形制,以丰富中式婚礼服市场需求,增强民族文化自信心,进而使的中国传统服饰文化逐渐步入国际舞台。
贾蕾蕾[6]（2020）在《近代中原与吴越地区汉族传统男服研究》文中研究指明古老质朴、巧妙有序、淳朴天然的汉族传统男服是典型东方服饰的代表,具有悠久的历史,深厚的文化内涵、艺术价值和审美意蕴,是中华优秀传统服饰文化的重要组成部分。近代处于中国传统文化与西方文化激烈碰撞又相互交融的重要历史时期。这一时期的汉族传统男服对于西方文化有吸收、有摒弃,展示出多元性、民族性、开放性共存的时代特征。汉民族人口分布广泛,各地域的传统服饰受到不同地理环境和人文环境的影响,形成了特有的地域服饰特征,不同地域的汉族传统男服存在差异。地域差异视角下近代汉族传统男服的研究,拓展了传统男服的研究视角与领域,同时为近代社会学、历史学、民俗学等研究提供了重要的佐证。全面系统的近代汉族传统男服文献与实物研究,将丰富完善汉族传统服饰遗产宝库,助力汉族传统男服文化价值弘扬。此外,近代汉族传统男服保护与传承路径的探究,尝试将传统文化元素融入现代生活,具有非常重要的应用价值与实践意义。本文以近代汉族传统男服为研究对象,通过对江南大学民间服饰传习馆、上海纺织服装博物馆、中国丝绸博物馆、北京服装学院民族服饰博物馆等馆藏汉族传统男服传世品实物分析,结合近代期刊、报纸、照片、小说、地方志、着作、论文等资料的佐证,运用尺寸测量法、色度测量技术、统计分析法对近代汉族传统男服实物进行实证研究。本文揭示了历史进程中近代汉族传统男服的嬗变,勾勒出近代汉族传统男服的整体概貌。选取黄河中下游流域的中原地区和长江下游流域的吴越地区作为代表,分别从近代汉族传统男服形制、色彩、面料的物质层面挖掘地域文化差异所呈现的地域特色,运用定量分析法探寻地域差异与男服的关系及影响因素,落脚于近代汉族传统男服的保护传承,构建出近代中原与吴越地区汉族传统男服研究体系。主要研究内容与结论如下:（1）通过文献检索、图文互证、实物分析的方法,梳理汉族传统男服的演变过程。发现汉族传统男服的发展呈现出与政治、经济、制度紧密联系的递进关系,由简至繁。近代时期,汉族传统男服继承清代旧制的基础上,结构、色彩、面料发生了变化,归纳为袍、褂、袄、衫、马甲、大裆裤、套裤七种类别。长袍单穿或配以马褂和马甲是最常见的礼仪场合搭配方式,短衫（袄）和长裤、马甲和短裤是最普遍的日常劳作搭配方式。（2）基于实物分析,近代汉族传统男服形制是宽松肥大的外部轮廓造型和丰富多样的内部形制结构,体现出均衡对称的造型方法、“天人合一”的哲学思想和修旧利废的节约意识。通过定性研究发现中原和吴越地区的近代汉族传统男服形制存在地域特色与差异。中原地区呈现褒衣宽袖的服装造型和黜奢崇俭结构特点,吴越地区呈现窄衣长袖和宽腰肥臀的服装造型特点。采用尺寸测量法对实物进行测量,并将中原和吴越男服形制的数据结果运用定量统计分析的方法进行比较,佐证两个地区褒衣宽袖和窄衣长袖的形制差异。（3）我国传统天然染料独到的艺术表现和西方合成染料的逐步传入促进了近代汉族传统男服色彩的丰富。依托文献资料和对传世实物的色度测量,确证男服色彩的丰富以及黑、蓝、褐色系的高频率使用。采用科学的研究方法,佐证对不同地域男服色彩的主观判断。借助HSB色彩模式分析,有效获取中原地区浓丽纯朴,吴越地区温婉雅致的色彩特征。并通过定量统计分析挖掘,得出中原地区男服色相范围广、多高饱和度和低明度色彩,吴越地区男服色相范围相对较窄、多低饱和度和高明度色彩的结论。（4）传统手工纺织技术的不断进步和机械纺织技术的引入为近代汉族传统男服提供了物质基础,丝织物名目愈加繁多,纹样题材包罗万象,蕴含着丰富的文化内涵。近代汉族传统男服面料也存在地域特色与差异。中原地区的面料独具匠心,纹样庄重大方;吴越地区纺织业最为发达,面料不胜枚举,纹样优美清雅。结合文献检索与实物面料统计数据,发现中原与吴越地区男服面料品类均以棉、丝织物为主,面料纹样存在稳重大气和优美婉曲的差异。（5）地域差异对近代汉族传统男服的形制、色彩、面料产生的影响是由表及里的。中原地区山川秀美,气候四季分明,冬季寒冷;吴越地区地势低平,江河交错,气候温和,影响男性的审美观念和穿着方式。不同的文化造就了服饰审美的差异,中原地区在儒、道文化影响下呈现出古朴厚道、本分自守的“儒骨道风”,同时抵触变革,对待西方外来文化表现出龃龉难入的态度;崇文重教的吴越地区文化、经济发达,乐意尝新,对待外来文化兼收并蓄。经济发展为男服提供物质保障,中原地区重农抑商,吴越地区重商轻农,不同的经济观念导致两地的经济状况差异显着,同时受到历史文化积淀,形成了中原地区步履艰辛和吴越地区日新月异的纺织经济,进而形成传统质朴和时尚雅致的地域性男服差异。（6）围绕本真性保护、创造性转化、创新性发展三条路径展开近代汉族传统男服的保护传承研究。针对微生物对博物馆藏品的危害,通过高效的静电纺丝工艺制备抗菌效率较高的新型Ti O2/GO/CA纳米纤维抗菌材料,对近代汉族传统男服进行本真性保护。结合现代时尚元素和先进织物整理技术,探索磁控溅射方法在制备具有红外屏蔽功能的棉服装面料上的应用,实现以创造新功能为主导的创造性转化。运用现代设计的手段,将近代汉族传统男服设计元素进行设计实践,引领当代传统服饰的创新性发展。
王英[7]（2020）在《战国中山服饰文化及当代创新设计研究》文中提出战国时代的中山国疆域中,主要民族构成为北方迁徙而来的游牧民族,地域文化具有浓烈的民族特色。受中原文化的影响,中山国逐渐形成了独具一格的历史文化风貌,展现出别样的生活习俗以及艺术特色。战国中山文化主要涵盖了政治、经济、农业、文化习俗等诸方面。随着中山王墓考古发掘工作逐步的展开,关于战国中山文化的研究得陆续展开,并且在很多方面得以深入研究,服饰方面的研究是目前空白领域。本文基于历史考古及文献资料尝试探索进一步梳理研究。首先概述了战国中山文化相关领域的研究现状,然后立足于实物资料和相关史料的充分搜集,并进行一定的田野考察。梳理出了战国中山的历史文化背景,并就其中的农牧业、手工业的发展以及地域礼俗文化展开探讨,并总结其服饰文化特征,使得有关中山服饰文化的内容更具系统性和完整性。再进一步论述当代中山文化的创新设计发展现状。通过分析得出战国中山文化的创新设计思路,并逐步开展设计。主要对中山地区出土器物造型和纹样的汲取和再创造,论证其创新设计在当代具有可行性和可借鉴性,也印证了中山文化的重要性。目前有关服饰文化方面的创新作用较为缺乏,也说明了本文对于战国中山地区服饰文化再创造的必要性。然后,对类似服饰文化创新方面成功的案例进行解析,归纳出对传统服饰文化进行当代创新设计时,应遵循一定的设计法则。最后,将战国中山文化元素通过创新实践的手法融入到现代服装设计中。在设计理念上,结合中山国独有的双翼神兽和凤的造型,进行服装图案的创新设计,应用在现代服装当中。使得服饰在整体上适宜于当代女性人群的穿衣偏好,同时也能展现出中山国的别样艺术风采,从而更好地来弘扬和传承中华服饰文化。为日后战国中山服饰文化的理论研究提供了相应的思路和基础,也为创新设计工作增加了实践方法和经验。
江世慧[8]（2020）在《阴阳五行的思想意蕴与中国传统服饰的关系研究》文中研究指明阴阳五行思想早期反映了古人普遍的自然观念,是中国古代解释宇宙间阴阳对立消长及五行相生相克的理论,后来人们借助于阴阳五行思想以及由它而衍生的关系把宇宙看为一个统一的系统,将天地人以一种特殊的关系联系起来。阴阳五行思想是中国传统文化的组成部分之一,在颁布实施政令、农业生产、艺术形态等方面都受其牵扯,对古人的生产实践活动产生了根深蒂固的影响。阴阳五行思想中所蕴含的美学观念也形成中国传统服饰的独特制度,每一种服饰的穿着几乎都有明确的规范,而社会经济文化的发展进步,使用来区分等级地位的细节愈加复杂,将这种秩序化的表达更为明确。分析阴阳五行的思想意蕴与中国传统服饰的关系,从而对阴阳五行所蕴含的美学思想产生更深入的了解,同时梳理中国传统服饰的脉络有助于深入对当时社会形态及人们生活方式的理解,探索中国传统服饰背后的审美意蕴,以加深对中国传统服饰的特点及其艺术风格在文化方面的认识。本文通过搜集相关文献并归纳总结,以阴阳五行思想为理论基础,简述其概念特点及发展演变过程,进一步昭显阴阳五行思想在社会发展中留下的印记,继而从循环平衡观、中和适度观及天人合一观三个方面阐述阴阳五行所蕴含的文化价值及美学思想,最后分析阴阳五行对中国传统服饰产生的影响以及设计实践。人们对中国传统服饰造型、色彩、工艺、质料等方面的追求,是遵循宇宙规律的生态观的体现,不仅具有实用功能,更注重精神需求的表达,凝聚了阴阳五行的思想意蕴,成为社会等级秩序的具象表征。
王竹[9]（2020）在《东方宽衣文化在现代服装中的创意设计研究》文中研究表明宽衣文化在以中国为代表的东方国家中已经有了上千年的历史,宽袍大袖的服装可以说是本土传统服装中最具代表性的样式之一。近年来,越来越多的设计师希望可以通过对东方传统服装特征的提取,再与现代服装设计相融合,创造出既符合时代潮流又具有民族特色的服装。比如从最初的盘扣、中国结、龙凤图案等极具明显的符号设计表达,到追求去符号化的设计探索,东方服装设计师一直在寻找如何能更好地体现东方服装独特气质内涵的设计方法。相对于主流的西方窄衣文化而言东方宽衣文化是极具民族代表性的存在,它主要通过宽大的平面造型,注重空间感而忽略人体结构设计的特点与西方窄衣文化区分开来。它的设计内涵、设计方法可以给东方服装设计师提供新的灵感,而如何将东方传统的宽衣文化融入到现代服装设计中,便是本课题探讨的问题。本文对东方宽衣文化进行了历史溯源、文化内涵、服装特征等方面的研究,以及通过对当代服装设计师所做的东方宽衣文化创意设计的分析,总结出了东方宽衣文化的应用价值和设计方法,并在此基础上进行了东方宽衣文化在现代服装中的设计探索。具体内容如下:首先,通过文献检索法对东方宽衣文化进行了研究现状与历史的简单梳理,追溯东方宽衣文化的起源,归纳出其具体的服装形制特征。同时总结出东方宽衣文化在现代服装设计中的发展现状及趋势,挖掘东方宽衣服装对传统服装现代化设计的价值。其次通过对比分析,从政治、审美、思想等几方面去讨论东方宽衣文化与西方窄衣文化的区别,从横向的角度加深对东方宽衣文化的理解。通过对儒道两家文化的服装理念的解读,从纵向的角度挖掘东方宽衣文化的独特内涵,加之对东方宽衣文化的造型特征如外在结构形式、轮廓特征等方面进行研究,由内而外地加强对东方宽衣文化的体系探究。再次,通过对中外设计师以及优秀的设计案例进行研究,分析各个设计师是通过何种元素、形式在现代服装设计中体现东方宽衣文化的,指出东方宽衣文化在现代服装设计中拥有无限可能,整理出不同的设计方法,如三宅一生作品中运用的一块布设计,这样的无结构形式的设计方法,很好地体现了东方宽衣文化所强调的空间特征。提供不一样的设计思路,推动东方宽衣文化与国际接轨。最后结合现代服装设计理念从零浪费的角度出发,选择东方宽衣文化在现代服装中的设计方法,通过对本课题相关设计案例的分析,从传统宽衣服装“（?）衣”的设计汲取灵感,进行了设计探索。结合东方宽衣文化的艺术特征,指出它在现代服装设计的可行性以及提供的可借鉴性。
屈玥彤[10]（2020）在《东汉深衣服饰元素在服装设计中的应用研究》文中提出深衣是汉服服饰体系中具有代表性的服饰之一,对中国几千年服饰的演变产生深远的影响。东汉是深衣发展的鼎盛时期,其服饰元素可从剪裁形制、款式特征、服饰色彩这三个方面进行提取归纳。从设计学的角度对东汉深衣的剪裁形制、款式和色彩分析后对其特点进行归纳总结:剪裁设计具有规范性、隐藏性、舒适性、功能性等特点;款式设计具有合理性、形式美等特点;色彩设计具有多样性、文化性等特点。外来文化的植入致使生活模式发生改变,中国传统服装元素面临边缘化与小众化。东汉深衣可作为连接古代与现代之间生活方式的桥梁,展现出中国主流文化特色。本设计提取东汉深衣款式中“交领右祍”、“三重领”、“前襟旋绕”、“多种的袖型”、“具有层次的下摆”等元素与程式,经过二次设计应用到现代服装设计之中,并遵循现代审美。在色彩创意中将流行色彩与“五色论”结合搭配,款式、面料与工艺整体采用休闲风格,融入立体与功能服装简化结构结合的设计手法,达到满足地域、区域企业对服装的审美和功能的恰当整合。
二、关于“深衣”之探索（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、关于“深衣”之探索（论文提纲范文）
（1）《后汉书·舆服志》中女性冠服的“分等”（论文提纲范文）
| 一、女性冠服在整体冠服制度中叙述模式与架构 |
| （一）位置和顺序 |
| （二）叙述模式 |
| 二、东汉女性冠服制度中的场合分等和级别分等 |
| （一）横向的场合分类——“深衣制”的服色 |
| 1、入庙、谒庙 |
| 2、亲蚕、朝服 |
| 3、见会 |
| 4、嫁娶 |
| （二）纵向的级别分等——以“绶”为主的配饰 |
| 三、东汉女性冠服制度“分等”的源来及意义 |
| 结语 |
（2）艺术考古视域下明代男袍考析与结构复原研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 课题研究现状 |
| 1.1.1 国内研究现状 |
| 1.1.2 国外研究现状 |
| 1.2 研究方法与研究框架 |
| 1.2.1 研究方法 |
| 1.2.2 研究框架 |
| 1.3 研究难点与创新点 |
| 1.3.1 研究难点 |
| 1.3.2 研究创新点 |
| 1.4 研究目的与意义 |
| 1.4.1 研究目的 |
| 1.4.2 研究意义 |
| 1.5 相关概念界定 |
| 1.5.1 艺术考古学的概念界定 |
| 1.5.2 男袍的概念界定 |
| 1.5.3 复制与复原的概念界定 |
| 1.6 明代男袍发展的时代特征 |
| 1.6.1 中央集权的政治衰退 |
| 1.6.2 社会经济的深度发展 |
| 1.6.3 民间思想的自由活跃 |
| 第二章 明代男袍的形制与种类 |
| 2.1 服饰规章袍服 |
| 2.1.1 帝王至郡王冠服 |
| 2.1.2 长子至奉国中尉冠服 |
| 2.1.3 文武官冠服 |
| 2.1.4 儒士人员冠服 |
| 2.1.5 士庶阶层冠服 |
| 2.2 元蒙遗风袍服 |
| 2.2.1 辫线袍与贴里 |
| 2.2.2 曳撒 |
| 2.3 僧道世俗袍服 |
| 2.3.1 鹤氅 |
| 2.3.2 道袍 |
| 2.3.3 直身 |
| 2.3.4 直裰 |
| 2.4 内外穿着袍服 |
| 2.4.1 外袍的服饰特征 |
| 2.4.2 内袍的服饰特征 |
| 2.5 本章小结 |
| 第三章 明代男袍的服饰纹样类别与文化内涵 |
| 3.1 身份标识的直观符号图案 |
| 3.1.1 龙纹 |
| 3.1.2 赐服动物纹样 |
| 3.1.3 补服动物纹样 |
| 3.1.4 其他动物纹样 |
| 3.2 吉祥寓意的情怀表达图案 |
| 3.2.1 植物花卉图案 |
| 3.2.2 云纹 |
| 3.2.3 杂宝纹 |
| 3.2.4 吉字纹 |
| 3.3 本章小结 |
| 第四章 明代男袍的服饰面料与典型工艺 |
| 4.1 袍服面料的种类 |
| 4.1.1 纻丝 |
| 4.1.2 纱 |
| 4.1.3 罗 |
| 4.1.4 绢 |
| 4.1.5 绫 |
| 4.2 织造技艺 |
| 4.2.1 妆花工艺 |
| 4.2.2 缂丝工艺 |
| 4.2.3 织成袍料 |
| 4.3 装饰工艺 |
| 4.3.1 刺绣 |
| 4.3.2 镶绲 |
| 4.4 本章小结 |
| 第五章 明代男袍的服饰结构分析与样本结构复原 |
| 5.1 明代男袍的服饰结构分析 |
| 5.1.1 直身袍的下摆形式与结构处理 |
| 5.1.2 断腰袍的下摆形式与结构处理 |
| 5.1.3 明代男袍下摆演变的原因分析 |
| 5.2 明代男袍中的褶裥和分割线 |
| 5.2.1 褶裥 |
| 5.2.2 分割线 |
| 5.3 明代男袍的实物标本分析 |
| 5.3.1 明四合如意云纹圆领宽袖直身袍样本分析与结构复原 |
| 5.3.2 明四合如意云纹圆领窄袖直身袍样本分析 |
| 5.3.3 明净面交领宽袖断腰袍样本分析与结构复原 |
| 5.3.4 明四合如意云纹交领宽袖直身袍样本分析 |
| 5.4 明代男袍结构复原分析与思考 |
| 5.4.1 节物尚用的节俭理念 |
| 5.4.2 平面结构中的立体空间 |
| 5.4.3 服饰复原的记录传承 |
| 5.5 本章小结 |
| 结论与展望 |
| 主要结论 |
| 展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录A:作者在攻读博士学位期间发表的论文 |
| 附录B:明代男袍实物汇总表 |
| 附录C:《天水冰山录》藏圆领袍及服饰面料数量汇总 |
| 附录D:明代赐服汇总 |
| 附录E:定陵藏罗绢织物袍服汇总表 |
（3）《楚辞》服饰文化元素在现代休闲装设计中的创新应用研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 课题研究的意义 |
| 1.1.1 理论价值 |
| 1.1.2 实践意义 |
| 1.2 国内外研究述评 |
| 1.2.1 国内研究述评 |
| 1.2.2 国外研究述评 |
| 1.3 研究的主要内容与方法 |
| 1.3.1 研究的主要内容 |
| 1.3.2 研究的主要方法 |
| 1.4 研究的重点和难点 |
| 1.4.1 研究的重点 |
| 1.4.2 研究的难点 |
| 1.5 课题研究的先进性与实用性 |
| 1.5.1 对《楚辞》中的服饰进行系统地整理、归纳和分类 |
| 1.5.2 对《楚辞》服饰元素和《楚辞》服饰的设计审美进行探析和研究 |
| 1.5.3 把《楚辞》服饰文化元素与当下服饰设计相结合,进行创新设计实践 |
| 2 《楚辞》服饰文化及其服饰类别 |
| 2.1 首服 |
| 2.2 身服 |
| 2.3 足服 |
| 2.4 佩饰 |
| 2.5 小结 |
| 3 《楚辞》服饰元素及其设计审美 |
| 3.1 .《楚辞》服饰元素 |
| 3.1.1 款式 |
| 3.1.2 面料 |
| 3.1.3 色彩 |
| 3.1.4 纹样 |
| 3.2 《楚辞》服饰的设计审美 |
| 3.2.1 款式结构之美 |
| 3.2.2 色彩运用之美 |
| 3.2.3 细节装饰之美 |
| 3.3 小结 |
| 4 基于《楚辞》服饰文化元素创新设计实践 |
| 4.1 基于《楚辞》服饰文化元素创意灵感 |
| 4.1.1 款式设计元素提取 |
| 4.1.2 色彩设计元素提取 |
| 4.1.3 纹样设计元素提取 |
| 4.2 设计构思与呈现 |
| 4.2.1 确立设计载体 |
| 4.2.2 确立设计主题 |
| 4.2.3 构思设计提案 |
| 4.2.4 设计效果图呈现 |
| 4.3 成衣制作与展示 |
| 4.3.1 选择面辅料 |
| 4.3.2 制版与裁剪 |
| 4.3.3 成衣缝制 |
| 4.3.4 成衣展示 |
| 4.4 小结 |
| 5 结语 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 附录Ⅰ《楚辞》中有关服饰辞句分类 |
| 附录Ⅱ 本人在攻读学位期间所发表的论文、作品,获得的专利、奖项以及参与的科研项目 |
| 致谢 |
（4）明代汉族女子服装结构研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 课题研究背景与意义 |
| 1.2 课题研究现状与文献综述 |
| 1.2.1 相关历史文献 |
| 1.2.2 现代研究成果 |
| 1.3 课题研究思路 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 技术路线与可行性分析 |
| 1.4.1 技术路线 |
| 1.4.2 可行性分析 |
| 2 明代服饰制度中的汉族女子服装 |
| 2.1 皇后冠服 |
| 2.2 妃嫔冠服 |
| 2.3 命妇冠服 |
| 2.4 士庶妻冠服 |
| 2.5 小结 |
| 3 明代汉族女子服装款式 |
| 3.1 礼服类 |
| 3.1.1 翟衣 |
| 3.1.2 大衫、霞帔 |
| 3.1.3 鞠衣 |
| 3.2 常服类 |
| 3.2.1 衫、袄 |
| 3.2.2 褙子 |
| 3.2.3 比甲 |
| 3.2.4 裙 |
| 3.2.5 裤 |
| 3.3 小结 |
| 4 明代汉族女子服装结构分析 |
| 4.1 礼服类 |
| 4.1.1 翟衣 |
| 4.1.2 大衫、霞帔 |
| 4.1.3 鞠衣 |
| 4.2 常服类 |
| 4.2.1 衫、袄 |
| 4.2.2 褙子 |
| 4.2.3 比甲 |
| 4.2.4 裙 |
| 4.2.5 裤 |
| 4.3 小结 |
| 5 明代汉族女子服装样衣制作 |
| 5.1 前期准备 |
| 5.1.1 工具与材料的准备 |
| 5.1.2 制作工艺与评价标准 |
| 5.2 明代汉族女子礼服类样衣制作 |
| 5.2.1 翟衣 |
| 5.2.2 大衫、霞帔 |
| 5.2.3 鞠衣 |
| 5.3 明代汉族女子常服类样衣制作 |
| 5.3.1 衫 |
| 5.3.2 裙 |
| 5.4 小结 |
| 6 明代汉族女服元素在现代服装中的设计应用 |
| 6.1 设计思路 |
| 6.2 现代女装设计方案 |
| 6.3 成衣效果展示 |
| 6.4 小结 |
| 7 结论 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（5）汉代深衣研究及在中式婚礼服的应用设计（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 本课题相关领域的研究情况 |
| 1.2 课题研究的目的及意义 |
| 1.3 课题研究的方法与条件 |
| 第二章 汉代深衣基本情况概述及发展演变 |
| 2.1 汉代深衣的历史背景与文化内涵 |
| 2.1.1 汉代社会背景及服饰风格 |
| 2.1.2 深衣用途及阶级定位 |
| 2.1.3 汉代深衣的文化内涵对后世服饰影响 |
| 2.2 深衣的发展历程研究 |
| 2.2.1 西汉时期深衣研究 |
| 2.2.2 东汉时期深衣研究 |
| 2.3 汉代深衣展现的服饰艺术 |
| 2.3.1 汉代深衣面料织物与结构款式 |
| 2.3.2 汉代深衣色彩艺术及其纹饰特色 |
| 第三章 中式婚礼服的风格及艺术特征 |
| 3.1 中式婚礼服的概念 |
| 3.2 中式婚礼服的风格 |
| 3.2.1 传统风格的中式婚礼服 |
| 3.2.2 民族风格的中式婚礼服 |
| 3.2.3 当代风格的中式婚礼服 |
| 3.3 中式婚礼服服饰艺术特征 |
| 3.3.1 中式婚礼服款式特色 |
| 3.3.2 中式婚礼服纹样特色 |
| 3.3.3 中式婚礼服工艺特色 |
| 3.3.4 中式婚礼服材料特色 |
| 第四章 汉代深衣元素在当代中式婚礼服的传承创新与时尚融合 |
| 4.1 中式婚礼服与“古今对话”之传承创新 |
| 4.1.1 汉代深衣结合中式婚礼服在婚服市场的现状与传承 |
| 4.1.2 中式婚礼服于婚服市场中的创新与商业发展 |
| 4.2 时尚元素的流行特征与融合 |
| 4.2.1 流行趋势之流行色调研 |
| 4.2.2 流行趋势之面料调研 |
| 4.2.3 流行趋势之款式调研 |
| 4.2.4 流行趋势之纹样图案调研 |
| 第五章 中式婚礼服结合汉代深衣元素为灵感的创新设计实践 |
| 5.1 系列设计灵感来源 |
| 5.2 服装系列设计创作方案 |
| 5.2.1 系列设计色彩版 |
| 5.2.2 系列设计面料版 |
| 5.2.3 系列设计纹样图案 |
| 5.2.4 系列设计款式细节 |
| 5.3 系列设计作品及成品展示 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 发表论文情况 |
| 附录 |
| 致谢 |
| 系列设计作品集 |
（6）近代中原与吴越地区汉族传统男服研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 课题研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究对象及概念界定 |
| 1.3 国内外研究现状 |
| 1.3.1 国内研究现状 |
| 1.3.2 国外研究现状 |
| 1.4 主要研究内容 |
| 1.5 研究方法与创新点 |
| 1.5.1 研究方法 |
| 1.5.2 课题创新点 |
| 第二章 汉族传统男服演变 |
| 2.1 汉族传统男服的缘起 |
| 2.2 汉族传统男服史略 |
| 2.2.1 草创未就阶段——上衣下裳制的出现 |
| 2.2.2 方兴未艾阶段——上下连属制的发展 |
| 2.2.3 繁缛奢华阶段——多样化与时尚化并存 |
| 2.3 近代汉族传统男服 |
| 2.3.1 近代汉族传统男服类别 |
| 2.3.2 礼仪场合的男服搭配方式 |
| 2.3.3 日常劳作的男服搭配方式 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 近代中原与吴越地区汉族传统男服形制特征 |
| 3.1 近代汉族传统男服形制 |
| 3.1.1 外部轮廓造型 |
| 3.1.2 内部形制结构 |
| 3.1.3 近代汉族传统男服形制特点 |
| 3.2 近代中原地区汉族传统男服形制 |
| 3.2.1 褒衣宽袖的男服上衣 |
| 3.2.2 黜奢崇俭的男服下衣 |
| 3.3 近代吴越地区汉族传统男服形制 |
| 3.3.1 窄衣长袖的男服上衣 |
| 3.3.2 宽腰肥臀的男服下衣 |
| 3.4 近代中原与吴越地区汉族传统男服形制比较 |
| 3.4.1 样本数据采集 |
| 3.4.2 数据分析 |
| 3.5 本章小结 |
| 第四章 近代中原与吴越地区汉族传统男服色彩特征 |
| 4.1 近代汉族传统男服色彩 |
| 4.1.1 染色工艺 |
| 4.1.2 丰富多彩的男服色彩 |
| 4.1.3 近代汉族传统男服的色彩模式构建 |
| 4.2 近代中原地区汉族传统男服色彩 |
| 4.2.1 中原地区男服色彩测量 |
| 4.2.2 浓丽纯朴的色彩特征 |
| 4.3 近代吴越地区汉族传统男服色彩 |
| 4.3.1 吴越地区男服色彩测量 |
| 4.3.2 温婉雅致的色彩特征 |
| 4.4 近代中原与吴越地区汉族传统男服色彩比较 |
| 4.4.1 中原与吴越地区男服色相比较 |
| 4.4.2 中原与吴越地区男服饱和度比较 |
| 4.4.3 中原与吴越地区男服明度比较 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 近代中原与吴越地区汉族传统男服面料特征 |
| 5.1 近代汉族传统男服面料 |
| 5.1.1 近代汉族传统男服面料品类 |
| 5.1.2 近代汉族传统男服面料纹样 |
| 5.1.3 近代汉族传统男服纹样内涵 |
| 5.2 近代中原地区汉族传统男服面料 |
| 5.2.1 独具匠心的男服面料品类 |
| 5.2.2 庄重大方的男服面料纹样 |
| 5.3 近代吴越地区汉族传统男服面料 |
| 5.3.1 不胜枚举的男服面料品类 |
| 5.3.2 优美清雅的男服面料纹样 |
| 5.4 近代中原与吴越地区汉族传统男服面料比较 |
| 5.4.1 中原与吴越地区的面料品类比较 |
| 5.4.2 中原与吴越地区的面料纹样比较 |
| 5.5 本章小结 |
| 第六章 地域差异影响近代汉族传统男服的因素 |
| 6.1 地理环境因素 |
| 6.1.1 山川秀美与江河交错的地貌差异 |
| 6.1.2 寒冷干燥与云蒸础润的气候差异 |
| 6.2 历史文化因素 |
| 6.2.1 儒骨道风和崇文重教的传统文化差异 |
| 6.2.2 龃龉难入和兼容并蓄的外来文化差异 |
| 6.3 经济发展因素 |
| 6.3.1 重农抑商和重商轻农的经济观念差异 |
| 6.3.2 墨守成规和日新月异的纺织经济差异 |
| 6.4 本章小结 |
| 第七章 近代汉族传统男服的保护传承 |
| 7.1 历久弥新的保护——本真性保护 |
| 7.1.1 近代汉族传统男服的馆藏保护现状 |
| 7.1.2 现代技术手段的保护 |
| 7.2 推陈出新的传承——创造性转化 |
| 7.2.1 面料功能性转化 |
| 7.2.2 男服创造性设计 |
| 7.3 革故鼎新的实践——创新性发展 |
| 7.3.1 局部借鉴法:男服形制的运用 |
| 7.3.2 直接运用法:男服色彩的运用 |
| 7.3.3 艺术再造法:男服面料的运用 |
| 7.4 本章小结 |
| 第八章 主要结论与展望 |
| 8.1 主要结论 |
| 8.2 研究不足与展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录A:作者在攻读博士学位期间的科研成果 |
| 附录B:近代汉族传统男服结构尺寸参数 |
| 附录C:近代汉族传统男服色彩HSB参数 |
| 附录D:近代汉族传统男服纹样 |
（7）战国中山服饰文化及当代创新设计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究目的及意义 |
| 1.2 相关学术研究现状 |
| 1.3 研究内容与方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 课题研究创新点 |
| 第2章 战国中山服饰文化背景概述 |
| 2.1 战国中山服饰制度 |
| 2.1.1 服饰制度的政治成因 |
| 2.1.2 服饰制度的地理成因 |
| 2.2 战国中山服饰发展经济条件 |
| 2.2.1 农业的兴起 |
| 2.2.2 游牧的发展 |
| 2.2.3 手工业的发展 |
| 2.2.4 商贸经济的发展 |
| 2.3 战国中山的地域礼俗文化 |
| 2.3.1 游艺习俗 |
| 2.3.2 男女无别之风 |
| 2.3.3 尚武崇勇之风 |
| 2.3.4 崇儒重礼之风 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 战国中山服饰特征 |
| 3.1 服饰穿着人群分类 |
| 3.1.1 上层统治阶级服饰 |
| 3.1.2 平民阶层服饰 |
| 3.1.3 武士服饰 |
| 3.1.4 艺人服饰 |
| 3.2 服饰的艺术特征 |
| 3.2.1 服装的形制 |
| 3.2.2 服装的色彩 |
| 3.2.3 服装的纹样 |
| 3.2.4 服装的材料 |
| 3.2.5 服装的佩饰 |
| 3.3 服饰的审美特性 |
| 3.3.1 服饰的审美思想 |
| 3.3.2 服饰的审美表达 |
| 3.4 战国中山服饰的区域化特征表现 |
| 3.4.1 中山与邻国的区域化服饰共性 |
| 3.4.2 中山在服饰区域化特征中体现出的独特性 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 战国中山文化现代设计的应用现状 |
| 4.1 战国中山文化创新现状分析 |
| 4.1.1 产品类别 |
| 4.1.2 应用元素 |
| 4.1.3 艺术表现特征 |
| 4.2 战国中山文化在服饰方面的创新现状 |
| 4.2.1 创新的内容 |
| 4.2.2 创新的发展现状 |
| 4.3 战国中山文化在现代服饰创新中的现实意义 |
| 4.3.1 传承与创新优秀的民族文化 |
| 4.3.2 传递民族化的审美观念 |
| 4.3.3 创新服饰设计思路 |
| 4.4 战国中山文化在现代服饰设计中的创新思路 |
| 4.4.1 创新元素的多样化 |
| 4.4.2 创新方法的个性化 |
| 4.4.3 创新形式的时尚化 |
| 4.5 战国中山服饰文化在现代创新中的设计法则 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 战国中山服饰元素在现代服装设计中的创新实践 |
| 5.1 古代服饰文化创新实践解析 |
| 5.1.1 楚国服饰文化创新案例解析 |
| 5.1.2 唐朝服饰文化创新案例解析 |
| 5.2 毕业设计创新表达 |
| 5.2.1 灵感来源于设计理念 |
| 5.2.2 创新设计表达 |
| 5.2.3 效果图 |
| 5.2.4 制作过程 |
| 5.2.5 成衣展示 |
| 5.3 本章小结 |
| 结论 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 |
| 致谢 |
（8）阴阳五行的思想意蕴与中国传统服饰的关系研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究目的及意义 |
| 第二节 国内外研究现状 |
| 一、阴阳五行国内外研究现状 |
| 二、中国传统服饰国内外研究现状 |
| 第三节 论文的研究内容与方法 |
| 一、研究内容 |
| 二、研究方法 |
| 第四节 创新之处 |
| 第二章 阴阳五行的概念和渊起发展 |
| 第一节 阴阳五行的概念 |
| 一、阴阳的概念和特点 |
| 二、五行的概念和特点 |
| 第二节 阴阳五行的渊起及发展 |
| 第三节 阴阳五行的影响 |
| 一、阴阳五行对思想的影响 |
| 二、阴阳五行对政治的影响 |
| 三、阴阳五行对历史观的影响 |
| 第三章 阴阳五行的思想意蕴 |
| 第一节 循环平衡观 |
| 一、循环平衡观的内涵 |
| 二、循环平衡观的审美意蕴 |
| 第二节 中和适度观 |
| 一、中和适度观的内涵 |
| 二、中和适度观的审美意蕴 |
| 第三节 天人合一观 |
| 一、天人合一观的内涵 |
| 二、天人合一的审美意蕴 |
| 第四章 阴阳五行对中国传统服饰的影响 |
| 第一节 循环平衡观对中国传统服饰的影响 |
| 一、循环平衡观对中国传统服饰色彩的影响 |
| 二、循环平衡观对中国传统服饰纹样的影响 |
| 三、循环平衡观对中国传统服饰材质的影响 |
| 四、循环平衡观对中国传统服饰款式的影响 |
| 五、循环平衡观对中国传统服饰配饰的影响 |
| 第二节 中和适度观对中国传统服饰的影响 |
| 一、中和适度观对中国传统服饰色彩的影响 |
| 二、中和适度观对中国传统服饰纹样的影响 |
| 三、中和适度观对中国传统服饰材质的影响 |
| 四、中和适度观对中国传统服饰款式的影响 |
| 五、中和适度观对中国传统服饰配饰的影响 |
| 第三节 天人合一观对中国传统服饰的影响 |
| 一、天人合一观对中国传统服饰色彩的影响 |
| 二、天人合一观对中国传统服饰款式的影响 |
| 三、天人合一观对中国传统服饰工艺的影响 |
| 四、天人合一观对中国传统服饰配饰的影响 |
| 第五章 阴阳五行的思想意蕴在现代服饰设计中的应用 |
| 第一节 阴阳五行的思想意蕴在现代服饰设计中的应用价值 |
| 一、文化价值 |
| 二、美学价值 |
| 三、经济价值 |
| 第二节 阴阳五行的思想意蕴在现代服装设计中的体现原则 |
| 一、传统与创新相统一 |
| 二、意与象相统一 |
| 三、装饰与实用相统一 |
| 第三节 设计实践 |
| 一、设计主题 |
| 二、效果图及说明 |
| 第六章 总结 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间的研究成果 |
| 致谢 |
（9）东方宽衣文化在现代服装中的创意设计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究目的及意义 |
| 1.2 研究现状 |
| 1.3 研究对象、方法及内容 |
| 1.3.1 研究对象、方法 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 第2章 东方宽衣文化综述 |
| 2.1 东方宽衣文化的概念 |
| 2.2 东方宽衣文化的溯源与发展 |
| 2.2.1 东方宽衣服装的起源与形制 |
| 2.2.2 东方宽衣文化的服制之道 |
| 2.2.3 东方宽衣文化与现代服装 |
| 第3章 东方宽衣文化的内涵体现 |
| 3.1 东方宽衣文化与西方窄衣文化 |
| 3.1.1 政治社会因素 |
| 3.1.2 审美的观念 |
| 3.1.3 价值导向 |
| 3.2 东方宽衣文化的思想观念 |
| 3.2.1 《周易》的影响 |
| 3.2.2 儒家文化的影响 |
| 3.3 东方宽衣服装的特征 |
| 3.3.1 轮廓特征 |
| 3.3.2 结构特征 |
| 3.3.3 造型与款式特征 |
| 第4章 东方宽衣文化的现代设计 |
| 4.1 东方宽衣文化的现代设计案例分析 |
| 4.1.1 曾凤飞的作品 |
| 4.1.2 张肇达的作品 |
| 4.1.3 UMA WANG的作品 |
| 4.1.4 李薇的作品 |
| 4.1.5 三宅一生的作品 |
| 4.2 东方宽衣文化的现代设计方法研究 |
| 4.2.1 面料改造 |
| 4.2.2 无结构形式设计 |
| 4.2.3 平面拼接法 |
| 4.2.4 变异法 |
| 4.2.5 组合法 |
| 4.2.6 局部法 |
| 4.2.7 夸张法 |
| 第5章 设计探索 |
| 5.1 灵感来源 |
| 5.2 (?)衣的结构特征 |
| 5.3 (?)衣在现代服装创意设计中的可行性 |
| 5.4 (?)衣在现代服装创意设计中的探索 |
| 第6章 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 |
| 致谢 |
（10）东汉深衣服饰元素在服装设计中的应用研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 一、绪论 |
| (一)研究背景 |
| (二)国内外研究现状 |
| 1.国内研究现状 |
| 2.国外研究现状 |
| (三)研究方法 |
| 二、东汉深衣服饰元素的提取 |
| (一)东汉深衣剪裁形制 |
| 1.初始形态 |
| 2.异化时期 |
| 3.逐步细致的呈现 |
| 4.可行性考辩 |
| (二)东汉深衣的款式种类 |
| 1.曲裾深衣 |
| 2.直裾深衣 |
| (三)东汉深衣服饰色彩 |
| 1.《礼记》中记载的服饰色彩 |
| 2.《后汉书·舆服志》中记载的服饰色彩 |
| 3.东汉壁画中深衣的服饰色彩 |
| (四)本章小结 |
| 三、东汉深衣设计特点 |
| (一)剪裁设计特点 |
| (二)款式设计特点 |
| (三)色彩设计特点 |
| (四)本章小结 |
| 四、东汉深衣服饰元素的创新设计实践 |
| (一)在现代服装设计中的实例分析 |
| 1.国内设计实例分析 |
| 2.国外设计实例分析 |
| (二)市场调研 |
| 1.消费人群定位 |
| 2.产品定位 |
| 3.销售市场定位 |
| (三)设计图及设计说明 |
| 1.《东汉新风情》系列休闲服装效果图 |
| 2.局部结构的延伸与再造 |
| 3.服饰色彩的运用与搭配 |
| (四)本章小结 |
| 五、结论 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 作者简介 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 |
四、关于“深衣”之探索（论文参考文献）
- [1]《后汉书·舆服志》中女性冠服的“分等”[J]. 黄梓桐. 服装设计师, 2021(09)
- [2]艺术考古视域下明代男袍考析与结构复原研究[D]. 宋春会. 江南大学, 2021(01)
- [3]《楚辞》服饰文化元素在现代休闲装设计中的创新应用研究[D]. 唐智. 武汉纺织大学, 2021(09)
- [4]明代汉族女子服装结构研究[D]. 郝潇昂. 武汉纺织大学, 2021(09)
- [5]汉代深衣研究及在中式婚礼服的应用设计[D]. 韩宝. 天津工业大学, 2021
- [6]近代中原与吴越地区汉族传统男服研究[D]. 贾蕾蕾. 江南大学, 2020(04)
- [7]战国中山服饰文化及当代创新设计研究[D]. 王英. 河北科技大学, 2020(07)
- [8]阴阳五行的思想意蕴与中国传统服饰的关系研究[D]. 江世慧. 青岛大学, 2020(02)
- [9]东方宽衣文化在现代服装中的创意设计研究[D]. 王竹. 安徽工程大学, 2020(05)
- [10]东汉深衣服饰元素在服装设计中的应用研究[D]. 屈玥彤. 长春工业大学, 2020(01)